Строительство частных домов и бань. Внутренняя отделка и ремонт в домах и квартирах под ключ

звоните (8172) 505-608, пишите info@505608.ru

Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами в удобное Вам время.

В работе используем надежные современные материалы, отвечающие всем необходимым технологическим требованиям проведения работ. Строим под ключ малоэтажные частные дома из бревна и бруса, каркасные и пеноблочные, с любым видом фундамента и кровли.

Строим баню от и до: ленточный фундамент, стены из бревна (окорённого или "под рубанок", шлифованного или оцилиндрованного, покрытого защитными составами), стропильные системы и кровля. Устанавливаем металлические и кирпичные печи, монтируем системы слива воды и дренажа, перекрытия с утеплением.

Выполняем внешнюю отделку, даже если дом строили не мы: проводим фасадные и кровельные работы, утепляем, красим. Делаем внутреннюю отделку любыми материалами и техниками: штукатурим, шпаклюем, красим, клеим обои, строим перегородки, стелем напольные покрытия.

Строим уютные беседки, надежные заборы, удобные хозяйственно-бытовые постройки.

Рассчитываем и монтируем инженерные системы: водоснабжение и канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование, электроотопление, системы контроля доступа. Прокладываем инженерные коммуникации в границах земельного участка.

Изготавливаем деревянную мебель и элементы интерьера любой сложности по вашим эскизам.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

ФУНДАМЕНТ

  • Прежде, чем строить частный дом, нужно подготовить фундамент.
    При грамотном расчёте и монтаже основание прослужит долго и не станет причиной трещин в стенах и осадки строения.
    При выборе вида и типа фундамента обязательно учитывать характеристики грунтов, на которых строится дом, размеры здания, используемых стеновых и конструкционных материалов, климатические условия и уровень залегания грунтовых вод. Критически важно, чтобы фундамент выдержал сильные морозы, снег на крыше, наводнения, перепланировки здания и изменение его этажности.

    Основные виды фундаментов:
    * Ленточные
    * Плитные
    * Столбчатые
    * Свайные
    Ленточные фундаменты
    Это самый популярный и надежный вариант для каменных, кирпичных, блочных, керамзитобетонных и шлакобетонных домов. Он выдерживает значительный вес стен, равномерно распределяя его по всему периметру, и оказывает равномерное, но не чрезмерное давление на грунт за счет большой площади опоры.

    Если заглубить фундамент на высоту подземного помещения, то можно сделать под домом подвал, цокольный этаж или гараж.
    В зависимости от способа монтажа выделяют монолитные и сборные фундаменты.

    Монолитный ленточный фундамент
    Для монтажа монолитных фундаментов будут нужны:
    * песок;
    * гравий или щебень;
    * цемент;
    * арматура;
    * доски или специальные щиты для опалубки.
    Нужно выкопать траншею по всему контуру дома, смонтировать опалубку, установить внутри армирующий пояс и строго за один день залить в опалубку бетон до полной высоты фундамента.

    Большой плюс монолитных ленточных фундаментов в том, что они подходят для создания криволинейных контуров, нужно лишь грамотно выставить опалубку и установить надежный армопояс.

    Сборный ленточный фундамент
    Сборные фундаменты собирают из готовых блоков заводского производства, это прочная и долговечная конструкция. Однако по сравнению с монолитным у сборного фундамента есть два значительных минуса: из них удобно монтировать фундаменты только прямоугольной конфигурации, по размерам кратные длине блока. Бесполезно пытаться строить из блоков цокольные помещения и подвалы, т.к. скорее всего сквозь швы начнет просачиваться вода.

    С точки зрения глубины закладывания ленточные основания делят на мелко- и полнозаглубленные.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент
    Мелкозаглубленный фундамент лучше выбирать для одноэтажных кирпичных и деревянных домов на любых грунтах, особенно при высоком залегании грунтовых вод. На такой фундамент нужно меньше материалов, чем на полнозаглубленный, однако он требует крайне качественного армирования. Также есть риск, что в возведенных на нём стенах из тяжёлых материалов скорее всего появятся трещины.

    Плитные (плавающие) фундаменты
    Если вы планируете строить частный дом на неустойчивых, песчано- глинистых, вспучивающихся грунтах, на участке, где высоко залегают грунтовые воды (выше 1 м), глубоко промерзает почва, то лучше всего залить сплошную железобетонную плиту.
    Такой фундамент проще, чем ленточный и свайный, но требует больше материалов и больше рабочего времени. Изменения температуры грунта и движения грунта не влияют на плитный фундамент, т.к. он строится без заглубления. Однако при уклоне участка более 1 м выбирать плитный фундамент не имеет смысла.

    Столбчатые фундаменты
    Этот вид фундамента часто выбирают для каркасных и панельных коттеджей и домов из клееного и пиленого бруса.

    Подобный фундамент оптимален для неровного ландшафта, ведь подгоняя высоту столбов на нужный уровень, несложно добиться идеально горизонтального положения обвязки.
    Столбы могут быть изготовлены из бетона, плитняка, природного камня или кирпича. Их устанавливают под всеми стенами периметра и внутренними перегородками и заглубляют ниже уровня промерзания, далее монтируют нижнюю обвязку из бруса или балок, которая служит основанием дома.
    По способу строительства выделяют монолитные и сборные столбчатые фундаменты.
    Затраты на столбчатый фундамент гораздо ниже, чем на ленточный или плитный. Он достаточно быстр в возведении. Однако столбчатые фундаменты малоустойчивы к подвижкам грунта, требуют обустройства цоколя и не подходят для зданий с тяжёлыми стенами.

    Свайные фундаменты
    Обычно на сваях строятся легкие частные дома из СИП-панелей, бруса или бревна.
    Свайные фундаменты идеальны для участков с неровным ландшафтом и с неустойчивым грунтом.
    Самые популярные виды свай – это винтовые, бурозабивные и буронабивные.
    Фундаменты на винтовых сваях просты и быстры в монтаже. Итоговая стоимость фундамента получается сравнительно невысокой.
    Однако сваи требуют трудозатратного завинчивания на большую глубину. К тому же данный фундамент недолговечен (в земле металлические сваи будут постепенно подвергаться коррозии. Помимо этого, будет невозможно построить подвал.

    Фундамент на буронабивных сваях позволяет строить многоэтажные здания на любом типе грунта, равномерно распределяет нагрузки на основание, позволяет регулировать действующий на одну сваю веса через изменением количества опор. Также для подобного фундамента не требуется много земляных работ.
    В то же время будут необходимы сложные расчёты и дорогостоящие геологические изыскания. Также потребуется тяжелая грузоподъемная и буровая техника.

    Фундамент на забивных сваях обычно выбирают при промышленном строительстве.

    Какой бы тип фундамент Вы ни выбрали, самое важное, чтобы он служил надежной опорой для вашего частного дома.

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН

1. Каркасный дом в Вологде и Вологодской области строится быстро, без специальной техники, не требует дорогого фундамента, нет необходимости ждать усадки его стен. Возможна любая планировка внутренних помещений. Современные материалы обеспечивают высокую теплозащиту и эффективное энергосбережение, поэтому в каркасных домах прохладно даже +50С и тепло при -70С. Такие дома, как правило, несколько дешевле других типов домов.

Однако каркасные дома требуют капитального ремонта каждые 25-30 лет, горючи и обладают невысокой шумоизоляцией. Они менее экологичны, чем дома из бруса и бревна из-за синтетических материалов в стенах и из-за затруднённого влаго- и воздухообмена.

Этапы строительства каркасного дома
* возведение ленточного или свайного фундамента.
* сборка каркаса стен. С внешней стороны каркас обшивают блок-хаусом, вагонкой или сайдингом, внутри укладывают утеплитель с пароизоляцией стен.
* кровля. Устройство кровли начинается со стропильной системы. Каркас кровли утепляется после установки. Начинка крыши состоит из таких же слоев, как и стена.
* обустройство полов.
* внутренняя и внешняя отделка каркасного дома.

2. Дома из оцилиндрованного бревна собираются очень быстро (что минимизирует оплату труда строителей), т.к. на место строительства дома доставляют уже готовые к сборке брёвна, остаётся только их уложить, проложить уплотнитель и установить нагели.
Такие брёвна дешевле профилированного или клеёного бруса.
Дом из оцилиндрованного бревна обладает невысоким весом, но высокой прочностью, прекрасно сохраняет тепло.
У хозяина такого дома не возникнет потребности в сложных внутренних и внешних отделочных работах, ведь оцилиндрованное бревно эстетично само по себе. При желании можно лишь отшлифовать брёвна, произвести декоративную заделку стыков и покрыть брёвна защитным лаком.
Такой сруб не очень тяжёлый, поэтому не требует массивного основания, вполне достаточно облегчённого свайного или ленточного фундамента.
К тому же, стены дома из оцилидрованного бревна дышат, создавая внутри благоприятный макроклимат.
В то же время после строительства дома из оцилиндрованного бревна необходимо дать ему время на усадку и быть готовыми к тому, что даже после усадки размеры сруба могут незначительно колебаться вслед за сезонными изменениями влажности. На нижних венцах могут появиться гниль и грибок, брёвна могут быть повреждены насекомыми. Также дом из оцилиндрованного бревна весьма горюч, как и любое деревянное строение, и не обладает высокой шумоизоляцией.

3. Дома из строганного брёвна ручной рубки. Многие специалисты убеждены, что оцилиндрованное бревно сильно уступает по качеству ручной рубке.
Технология ручной рубки деревянного дома далеко не самая простая: нужно тщательно отобрать близкие по диаметру брёвна, далее их ошкурить и обстругать (удалить кору и тонкий слой заболони). Далее вырезаются пропилы, сруб монтируют и шлифуют как изнутри, так и снаружи, обрабатывают средствами для защиты древесины.

Основные способы ручного изготовления срубов из бревна: русская рубка, норвежская рубка и канадская рубка.
Дом, срубленный вручную и установленный на прочном фундаменте, исправно прослужит вам долгие десятилетия. Строганное бревно дешевле оцилиндрованного, однако на возведение рубленого дома уйдёт больше времени. К тому же много материала уйдёт в отбраковку, а утепление сруба дома из такого бревна достаточно трудоемкое и затратное. В результате, при анализе финальной сметы станет ясно, что дом из оцилиндрованного бревна под ключ дешевле, чем дом из бревна ручной рубки.

4. Брусовые дома. Деревянный брус – популярный материал в современном строительстве.
Основное его преимущество – невысокая стоимость, связанная с тем, что материал доступен по цене, процесс технологичен и не требуется массивный фундамент.
Ещё один плюс такого дома состоит в том, что строительство занимает буквально несколько недель, в то время, как на возведение дома из кирпича или блоков может уйти несколько месяцев.
Брус экологичен, он может регулировать влажность в доме и поддерживать оптимальный температурный режим.
В грамотно построенном доме из бруса летом можно наслаждаться приятной прохладой, а зимой в нём уютно и тепло.
Нет никакой необходимости во внутренней отделке (кроме покрытия морилкой или бесцветным лаком, которая лишь подчеркнёт естественную красоту древесины), ведь брус сам по себе очень достойно выглядит.

При строительстве такого деревянного дома приходится решать, какой брус выбрать: клееный или профилированный из массива.

В клееном брусе нет никакого наполнителя, лишь немного клея и массив дерева.
Клееный брус часто выбирают потому, что он даёт минимальную усадку (после возведения не нужно ждать, когда же можно въехать), не деформируется во время эксплуатации, обладает высокой прочностью и низкой теплопроводностью (соответственно затраты за отопление зимой минимальны). Стены такого дома почти не растрескиваются. Основной минус клееного бруса – его цена.
Профилированный брус гораздо доступнее. Он более экологичен, т.к. при производстве не используется клей. Профилированные брусья просты в монтаже, т.к. имеют качественную торцевую обработку и точные размеры. Внешний вид профилированного бруса не уступает клееному в эстетичности. Однако многим не нравится, что до начала отделочных работ обязательно ждать полной усадки не менее 6 месяцев. Также при нарушении технологии подготовки брусьев и строительства возможно появление крупных трещин.

5. Дома из пеноблоков. Основные преимущества дома из пеноблока заключаются в следующем: пенобетон – отличный теплоизолятор, то есть в доме будет всегда тепло. Пеноблоки нетяжёлые, поэтому нет необходимости в массивном, дорогостоящем фундаменте. Пенобетон не впитывает влагу, исключительно безопасен, т.к. не горит в огне, да и в целом долговечен, и с годами будет лишь увеличивать свою прочность. Пеноблоки можно легко распиливать, шлифовать, сверлить, что позволяет без проблем прокладывать коммуникации и в целом воплощать в жизнь практически любое архитектурные решения, причём очень быстро. Помимо этого, пеноблоки – экологически чистый материал. Благодаря ровным поверхностям отделка дома из пенобетона не займёт много времени и не составит труда, хотя технологически в ней нет острой необходимости. И главное – цена на этот материал относительно невысокая, что позволит вам не выйти за рамки бюджета.
В то же время при возведении в Вологде и Вологодской области здания из пеноблоков вы скорее всего столкнётесь с рядом нюансов. Такой дом даёт усадку, поэтому перед тем, как приступил к отделочным работам, необходим выждать не менее полугода. Строго обязательно армировать проемы и каждый пятый ряд блоков. Необходимо приобретать специальные крепежи, рассчитанные на пористость пенобетона, и специальные отделочные материалы. Блоки не обладают идеальной геометрией, поэтому каждый придётся шлифовать перед укладкой. Серьёзно отнеситесь к расчёту толщины стен и перегородок с учетом всех возможных нагрузок, заложите запас прочности. Также стоит учесть, что есть серьёзный риск закупить фальсификат вместо качественного материала, будьте внимательны.

КРЫША

Возведение крыши – ключевой этап строительства частного дома. Кровля не только защищает от непогоды, но и позволяет завершить образ дома, воплотить в жизнь практически любые дизайнерские и архитектурные решения.
Крыши могут быть скатными и плоскими. Последние более характерны для жарких регионов, а в Вологде и Вологодской области в связи с большим количеством осадков обычно выбирают скатные крыши.

Что касается материалов, то для плоской крыши обычно выбирают дегтевые или битумированные материалы, поверх фиксируют облицовку. Недальновидно делать листовое кровельное покрытие, в нем могут появиться складки, это будет препятствовать стоку воды.

Для скатных конструкций материалы должны обладать высокой несущей способностью. Подойдёт профнастил, металлочерепица и различные рулонные основы. В качестве утеплителей оптимальны стекловата рулонная или минеральная вата.

Среди скатных крыш различают:
* односкатные крыши;
* двухскатные крыши;
* четырехскатные шатровые крыши;
* четырехскатные вальмовые крыши;
* мансардные крыши;
* шатровые крыши;
* шпилевидные крыши.

Крыши состоят из следующих элементов:
* кровля – это внешняя часть крыши, её покрытие, защищающее всю конструкцию дома от дождя, снега, града и т.п.
* обрешетка – часть конструкции крыши, на которую крепится утеплитель и кровля. Сама обрешетка крепится к стропилам;
* коньковый прогон – верхняя балка всей стропильной конструкции, к ней и крепятся стропила;
* стропила – рёбра жесткости для всей крыши. Их размещают под углом, они бывают висячие и наслонные.
* мауэрлат – это специальные балки, на которые опирается вся стропильная конструкция. Мауэрлат укладывают заподлицо со стеной и гидроизолируют со стороны стены.
* диагональные связи или раскосы – соединения между стропилами и как мауэрлатами, так и продольными балками, что придаёт всей конструкции жесткости.
* вертикальные внутренние опоры – это балки, соединяющие стропильную конструкцию и продольные балки для равномерного распределения веса крыши на конструкцию дома и придания дополнительной жесткости.

Возведение скатной крыши начинают сразу же после завершения строительства стен дома. На бетонную плиту укладывают рубероид, а затем мауэрлат (вдоль оси стены параллельно коньку). Важно качественно его закрепить, чтобы крышу не сорвало ветром. Далее начинают собирать стропильную систему. Стропила крепят на мауэрлат с обеих сторон. Затем делают опору внизу и у карниза, устанавливают стропила на верхней части конструкции, соединяя между собой плотницким способом врубки и скрепляя гвоздями. После этого параллельно коньку и мауэрлату укладывают прогоны, они подпирают стропила и примут на себя основную вертикальную нагрузку. Затем устанавливают горизонтальные стяжки, которые “распирают” прогоны и будут предотвращать «складывание» конструкции вовнутрь.
После этого поверх стропил раскатывают и закрепляют гидроизоляционную плёнку, под неё можно уложить утеплитель. Далее черёд контрольной обрешётки: поверх гидроизоляционной пленки к стропилам крепят рейки, что обеспечит вентиляцию между гидропленкой и основной обрешеткой. Финальный этап – лицевая отделка. Её технологию выбирают в зависимости от выбранных стройматериалов.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ

ШЛИФОВКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

С помощью шлифовки стен в деревянном доме или бане можно избавиться от плесени или грибка и вернуть древесине первозданную красоту. Шлифовка нового деревянного дома в Вологде улучшит внешний вид стен, выровняет поверхность бруса или бревна, уберёт дефекты, остатки коры и смолы. К тому же шлифованное дерево лучше впитывает защитные средства и краски, а так же продлит их сроки службы.

ТЁПЛЫЙ ШОВ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Герметик уже долгое время остаётся самым востребованным утеплительным материалом для деревянных строений. Иное название этой технологии - тёплый шов. Лучшим герметиком по праву признан акриловый, т.к. благодаря высокой эластичности он позволяет надёжно утеплить даже труднодоступные места. В чем сильные стороны герметика? Он устойчив к ультрафиолетовым лучам и появлению плесени, качественно утепляет межвенцовые пространства, высоко эластичен, представлен в широкой цветовой гамме, доступен по цене.

ПОКРАСКА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

Если вы хотите, чтобы ваш деревянный дом в Вологде или баня были долговечны, их обязательно нужно красить, чтобы защитить от влаги и прямых солнечных лучей. Стоимость покраски рассчитывается в зависимости от места проведения работ (внутри или снаружи), метража обработки, от того, сколько слоёв красящих составов нужно нанести, от необходимости дополнительных работ (нужно ли приобретать и доставлять материалы, шлифовать, обрабатывать антисептиком, отбеливать и заделывать щели, грунтовать).

ОБСАДА (ОКОСЯЧКА) ПРОЁМОВ

Со временем дерево ссыхается, и деревянные строения могут давать сильную усадку. Окосячка или обсада помогут уберечь от деформации окна и двери, создавая требуемый для усадки зазор. Обычно используется древесина хвойных пород. Окосячку важно установить до начала конопатных работ. В зависимости от характеристик вашего дома или бани специалист выберет тип окосячки: П- или Т-образную. На цену обсады в Вологде и Вологодской области влияют такие факторы, как толщина стен и размер проёма (чем они больше, тем больше потребуется материала и времени на работу), форма проёма и качество сруба.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Вы хотите купить готовую лестницу из дерева на второй этаж в Вологде? Советуем рассмотреть вариант заказать деревянную лестницу из массива бука, дуба, лиственницы, ясеня или термодревесины, с установкой, по индивидуальному дизайну и с желаемой отделкой, ступенями и перилами. Важно выбрать подходящую именно вам и вашему интерьеру конструкцию: лестница с поворотом (украсит интерьер вашего загородного дома или коттеджа) или винтовая лестница (если дом на вашей даче небольшой и нужно экономить пространство).

КОНОПАТКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

На Руси издревле утепляли деревянные дома и бани с помощью конопатки, то есть вбивали в щели между брёвнами такие натуральные материалы, как мох, пакля, джут, войлок. Сейчас щели между цилиндрическими брёвнами или профильным брусом сруба изолируют в том числе и искусственными материалами (ленты на основе полиэфирных волокон, ПСУЛ, герметики). Конопатить деревянное строение нужно дважды: во время строительства и пару лет спустя, после усадки, т.к. к этому моменту дерево может деформироваться (высохнуть или расшириться). Мы тщательно проанализируем характеристики вашего деревянного дома и выберем подходящую технику утепления (конопатка внабор или врастяжку) и инструменты (плоское зубило, молоток, киянка, разбивная или наборная конопатка). Если вы решили конопатить сруб в Вологде своими силами, стоит учесть, что неправильно распределив утеплитель между брёвнами или выбрав неправильные материалы, можно ухудшить теплоизоляцию дома. У нас можно заказать герметизацию и конопатные работы (конопатку) в Вологде, Вологодской области и Вологодском районе.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

В деревянном доме хорошо дышится и прекрасно спится, а естественная фактура дерева радует глаз. Чтобы сохранить уникальный температурный режим и уровень влажности, важно правильно выбрать материалы для внутренней отделки. Оптимально, если они будут аналогичны породе древесины сруба. При выборе материалов для внутренней отделки дома из дерева нужно учесть множество индивидуальных факторов: время проживания, погодные условия местности и пр. Например, если вы планируете использовать дом только летом, то нет необходимости в дополнительном утеплении или применения облицовочных материалов, достаточно просто покрыть древесину морилкой, лаком, тонирующими растворами. Основные материалы для внутренней отделки стен:
- гипсокартон (применяется для устранения различных дефектов, неровностей стен или чтобы скрыть коммуникации). - вагонка (оптимально применять в помещениях с повышенной влажностью: кухня, ванная комната, туалет). - блок хаус (прост в сборке и хорошо имитирует фактуру натурального дерева, но очень горюч) - чистый сруб (долговечен, сохранит естественную красоту, исключительно экологичен, однако этот тип отделки не сможет скрыть усадку и деформацию дерева, а также придётся периодически обновлять покрытие). - штукатурка (изредка используется для декоративного покрытия определенных зон, выполняется фактурными вариантами материала). - покраска цветными антисептиками (надёжно защищает от грибка и плесени, предотвращает потемнение дерева, выгодно подчеркивает натуральную фактуру сруба); - панели (легко монтируются, обеспечивают тепло- и звукоизоляцию. Панели могут быть изготовлены из ламинированного, шпонированного МДФ с хорошей имитацией рисунка дерева, пластика, бамбука, натуральной древесины, кожи, гипса). Оптимальными решениями для отделки потолков в деревянном доме станут такие материалы, как: * ламинат; * натяжные покрытия (скроют усадку); * шпонированные панели (выигрышное сочетание с деревянными стенами). Материал для покрытия пола деревянного дома должен быть прочным и надежным. Наиболее удачный выбор это: * натуральные доски (подчеркнут общий стиль интерьера, а специальная обработка лаком, антисептиком защитит покрытие от воздействия влаги, плесени, грибка) . * ламинат (быстр в укладке и обеспечивает высокую степень декоративности).

Отделка и ремонт

БАНЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕЧИ

Баня – гордость любого владельца дома или дачи в Вологде и Вологодской области. Некоторые вологжане предпочитают кирпичные каменки, сложенные профессионалом, а кто-то выбирает экономичные, но эффективные металлические печи.

Банные печи из металла очень популярны благодаря следующим своим особенностям:
* корпус быстро нагревается, поэтому баня будет готова уже через пару часов после начала прогрева печи;
* они компактны, что позволяет устанавливать печь даже в небольших помещениях;
* для металлической печи не нужен прочный фундамент, достаточно облегченного основания;
* легко поддерживать оптимальную температуру так долго, как требуется;
* металлические печи дают мягкий и чистый пар, аккумулируют тепло внутри помещения.
* недорогие материалы для самостоятельного изготовления
* такая печь долговечна и может прослужить до 25 лет
* надежность с точки зрения пожарной безопасности.

Однако в то же время такие печи обладают рядом недостатков:
* металл быстро остывает после горения;
* они не смогут обогреть большие помещения;
* необходимо серьёзно подойти к обеспечению противопожарной защиты печи и прилегающих к ней поверхностей.

При покупке металлической печи Вам придётся выбирать между следующими типовыми размерами:
* небольшие печки для обогрева помещений площадью от 10 до 12 кв. м.
* стандартные устройства для помещений площадью от 12 до 25 кв. м.
* габаритные печи для прогрева помещений площадью от 25 кв. м.

Металлические печи для бани могут работать на разных видах топлива, поэтому выделяют следующие виды:
* Дровяные печи практичны, надёжны, просты в эксплуатации и техническом обслуживании, работают на дровах, паллетах, опилках. Быстро прогревают помещение, но будьте готовы к большому расходу топлива и необходимости устанавливать дымоход;
* Газовые печи более надежны и долговечны, оборудованы термостатом и встроенной защитой, которая сработает при возникновении аварийной ситуации. Такие печи могут работать на природном газе и сжиженной газовой смеси, что весьма бюджетно.
* Электрические печи требуют постоянного источника электропитания, поэтому для бесперебойной обязательно установить автономный генератор.
* Комбинированные печи безопасны, надёжны и экономичны, работают на мазуте, солярке, дистиллированном составе.

У многих печей на задней панели конструкции есть водонагреватель.

ДЫМОХОДЫ

Дымоход – важный элемент печной системы. Чтобы печное оборудование работало правильно, нужно обязательно обеспечить вывод дыма наружу. В противном случае возможно возгорание или даже взрыв.

Что касается способа монтажа, то дымоход можно установить внутри или снаружи бани. В первом случае вертикальная дымоходная труба проходит через конструкции перекрытия и крыши. А во втором идущий от печи горизонтальный или наклонный участок пронизывает внешнюю стену, а уж потом присоединяется к вертикальному участку.

С точки зрения выбранного материала выделяют следующие виды дымоходов для бани:
* традиционный кирпичный дымоход
* труба из нержавеющей стали или обычного черного металла с толстыми стенками;
* двустенная труба с прослойкой из несгораемого утеплителя – сэндвич-дымоход;

1. Кирпичный дымоход хорош своими термоизоляционными и теплопроводными качествами, благодаря которым он прекрасно сохраняет и аккумулирует тепло внутри парилки. Помимо этого, при соблюдении технологии строительства такой дымоход прослужит вам на порядок дольше, чем металлический аналог. Также качественный огнестойкий кирпич не горит и не даст распространиться возгоранию. Некоторое время назад именно такой дымоход был наиболее популярен, т.к. было сложно достать металл, выдерживающий высокие температуры. Если у вас мало опыта, не советуем пробовать делать кирпичную кладку дымоходной трубы своими руками. Малейшее нарушение схемы монтажа приведёт к постоянным проблемам в эксплуатации дымохода.

2. Обычный металлический дымоход привлекателен своей ценой (в несколько раз ниже кирпичного аналога) и тем, что благодаря простоте монтажа можно установить его своими руками и избежать затрат на работу профессионала. Кроме этого, гладкость металлической поверхности труб не позволяет саже на ней оседать, и под действием разницы температур внутри и снаружи воздух единым направленным потоком без проблем поднимается вверх. Однако в связи с низкими теплоизоляционными свойствами металла зимой на внутренней поверхности дымохода может оседать конденсат – неэстетичные чёрные потёки. Но вы с этим не столкнётесь, если установите сэндвич-трубы, защищенные слоем утеплителя.

3. Двустенная сэндвич-конструкция канала проще в монтаже и безопаснее при потенциальном возгорании. Температура на поверхности такого дымохода ниже рога вспышки большинства строительных и отделочных материалов.

Советуем выбирать материал и способ установки на основании вашего бюджета, места размещения печи и строительных навыков.

Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы изменить этот текст. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕЧЬ

Перед тем, как строить печь, нужно оценить, будет ли общий вес, складывающимся из веса самой печи, веса каменной закладки, веса воды в нагревательном бачке, веса облицовки, превышать 500 кг. Если да, то фундамент необходим. А для металлической печи, вес которой не превышает 500 кг, обычно достаточно просто усилить основание.

Фундамент для печи в баню нужен еще и потому, что баня – помещение влажное, и под печь так или иначе проникнет влага, что может привести к намоканию и вспучиванию грунта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ И МЕСТА
Для начала нужно определить размеры. Фундамент должен быть на 5 см больше основания печи.

Далее нужно выбрать место для основания печи. Для этого нужно хорошо понимать, где будет находиться труба дымохода, иначе потом она может упереться в несущую конструкцию дома, что крайне нежелательно, хотя иногда так делают из-за нехватки пространства.

Проследите, чтобы фундамент печи не соприкасался с фундаментом самого здания. Минимальный зазор между основным и печным фундаментом должен быть не менее 50 мм.
Обычно выделяют следующие виды фундаментов:

1. БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ. Для строительства фундамента будут нужны следующие материалы: цемент, песок крупнозернистый без включений, материалы для опалубки, щебень, рубероид или плотный полиэтилен. Заглубление необходимо провести на глубину ниже уровня промерзания в вашей местности. Что касается котлована, то для сухих, песчаных грунтов обычно достаточно 500 – 600 мм, однако на пучинистых грунтах глубина котлована должна достигать 1000 мм и более. Размер котлована должен позволять сделать опалубку. Далее на дно котлована засыпаем, разравниваем и трамбуем щебень. Затем проводим гидроизоляцию основания печи, прикрепив к внутренней стороне опалубки слой рубероида, и заливаем раствором (цемент, песок, щебень).
2. БУТОБЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ имеет смысл выбирать, если в наличии есть достаточно бутового камня. Если в вашем регионе его нет, можно использовать обычный бетонный фундамент под печь. Подготовительные этапы ничем не отличаются от работ с бетонным фундаментом. После засыпания и утрамбовывания щебня, на дно укладываем слой бутового камня и заливаем приготовленным раствором (1 часть цемента и 3 части песка), далее укладываем следующий слой и продолжаем заливать. Нельзя заливать сразу несколько слоев бутового камня, иначе в фундаменте могут появиться пустоты. После окончания заливки аккуратно выравниваем поверхность фундамента, даём ему 10 дней на просыхание.
3. ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПЕЧИ НА СВАЯХ Свайный фундамент под печь позволяет избежать деформации, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности. Также такой фундамент дешевле своих аналогов, его можно устанавливать в любое время года, он негорюч, а одна винтовая опора способна выдержать нагрузку в несколько тонн. Как же сделать фундамент на сваях? Сначала нужно снять растительный слой на глубину 200 – 250 мм, затем с помощью бура сделать отверстия глубиной 1000 мм, в них засыпать и утрамбовать щебень. После этого сворачиваем из рубероида гильзы подходящего диаметра и вставляем в скважины и теперь можно заливать раствор. Однако если у вас есть подходящие по диаметру асбестовые или полиэтиленовые трубы соответствующего диаметра, можно использовать их вместо гильз, только ещё потребуется выровнять их по одному уровню. Через 1-1.5 недели после заливки свай можно заливать сам фундамент.

Советуем отнестись к строительству печного фундамента со всей серьёзностью, тщательно выбрать и подготовить материалы, ведь от качества основания будет напрямую зависеть, сколько вам прослужит кирпичная и металлическая печь.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ

В классической русской бане основные помещения – это тамбур, моечная и парная. Иногда ещё обустраивают комнату отдыха и бильярдную. Какую бы планировку Вы ни выбрали, придётся заниматься внутренней отделкой.

Дерево считается самым подходящим материалом для отделки бани. Например, лиственница, осина, ольха прочны, устойчивы к влажности и перепадам температур. Летние строения из бруса или другой древесины не требуют сложной отделки. В зимней бане уже стоит сделать теплоизоляцию.

Варианты внутренней отделки
В бане высокая влажность, поэтому к выбору материалов для внутренней отделки стоит отнестись серьёзно.
Например, вагонка из древесины экологична, приятна по текстуре,
удачно сочетается с другими материалами, однако трудоёмка в монтаже и уходе при
эксплуатации, недолговечна, пожароопасна.

Керамическая плитка или керамогранит прочны и надёжны, устойчивы к
механическим и химическим воздействиям, долговечны, экологичны,
безопасны при пожаре. Однако при выборе этого материала будет крайне важно соблюдать правила
монтажа, быть готовым к его высокой стоимости и некомфортной текстуре.

Панели ПВХ бюджетны, легки в монтаже, просты в уходе, однако недолговечны, неустойчивы к высоким температурам и хрупки.

Сначала монтируют тепло- и пароизоляцию. На стены крепят стойки, на них закрепляют скобами гидроизоляционную плёнку, а затем также на скобы или клей фиксируют утеплитель. Далее крепят пароизоляционный слой, который будет защищать несущие конструкции от конденсата.

Затем, если вы решили делать отделку выгонкой, по периметру стены и потолка зафиксируйте брус, между ним расположите куски изоляционной ваты, а сверху покройте всё гидроизолятором. Не забудьте про вентиляцию – набейте дистанционную рейку, которая обеспечит небольшой зазор (2–3 см) и отвод воздуха. Далее нужно обить двери и окна и начинать крепить вагонку.
После этого нужно установить изоляцию от печи. Для этого подойдут такие материалу, как металл – нержавейка, красный кирпич, плитка, устойчивая к высокой температуре или минерит.

Что касается материала для пола, то лучше выбирать дерево. Оно не требует специального покрытия и будет красиво сочетаться со стенами. Можно сделать и бетонный пол, сверху уложить рельефную, неглянцевую плитку и деревянные решётки, которые позволят не наступать на холодный пол и обеспечат дополнительную безопасность при возможном скольжении.

К полкáм в бане предъявляют высокие требования: они должны умеренно нагреваться, медленно остывать, быть не сколькими, но и не слишком шершавыми, легко мыться, не иметь старых краёв и быть экологически чистыми. В качестве материала оптимальна опять же древесина.

Предбанник
Ключевая задача предбанника – сохранять тепло. Для стен хорошо подойдут хвойные деревья, которые не дадут появиться грибку и плесени, не растрескаются после высыхания, а их аромат создаст особую атмосферу.

Санузел и помывочная
В этих помещениях не очень жарко, но влажно. Для отделки рекомендуем выбирать дерево или камень.
Допустим и пластик. Для душа можно купить обычную плитку.

Комната отдыха
Комната отдыха нет необходимости делать термо- и влагостойкой, она должна быть просто комфортной и красивой, гигиеничной и простой в уходе.

Таким образом, очевидно, что выбор материалов и техник сейчас очень широк. Постарайтесь сделать внутреннюю отделку бани так, чтобы отдыхать там не только телом, но и душой.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАНИ

Какая мебель нужна в бане? В предбаннике – вешалки и подставки для обуви, в помывочной – скамьи или табуреты, в комнате отдыха – стол со скамьями и кушетка.

Размеры мебели зависят от размеров помещения: она не должна занимать слишком много места.

Выбирая сорт древесины для мебели в баню, помните, что она должна обладать низкой теплопроводностью и высокой плотностью, быть лёгкой в обработке, не иметь трещин, сучков и смоляных карманов.

Полок
Какая же баня без полков?Если они многоярусные, то верхняя полка должна быть шириной не менее 600 мм, высота каждого яруса должна быть около 500 мм. Расстояние от потолка до верхней полки – 1100 мм или более. Нижний ярус лучше делать шириной около 400 мм и не прикреплять к полу.
Не забудьте оставить щель шириной 100 мм между полками и стенами для вентиляции. Оптимальные размеры бруса для полок – 50х70, более толстая древесина будет медленнее сохнуть.

Скамья
В комнате отдыха и в парилке не обойтись без скамеек.
Если вы хотите сделать скамью сами, то вам потребуются три доски размером 50х100х1800 мм, два бруска для крепежа 50х10х170 мм, четыре распорных бруска 35х50х100 мм, четыре ножки 50х10х400 мм, одна распорная доска 50х100х1400 мм.
Сначала на ровную поверхность уложите три доски сиденья, оставив между ними зазор в 1 см. Зафиксируйте доски двумя брусками для крепежа, расположив их на одинаковом расстоянии от концов досок и их боковых поверхностей. Распорный брусок прикрепите к ножке, а её приделайте к доске сиденья и к торцу уже зафиксированного бруска крепежа. Точно так же закрепите остальные ножки. Далее поместите распорную доску посередине распорных брусков.
Для закрепления всех элементов скамьи используйте специальные шурупы или саморезы.
Стол
Стол в бане определённо необходим. Его размеры могут зависеть от особенностей вашей бани и количества гостей, но типовой стол можно сделать следующим образом: подготовьте 8 досок размером 50х10х1200 мм для столешницы, а также две крепёжные планки 50х100х700 мм, четыре ножки 50х50х650 мм, две продольных перекладины 25х100х1050 мм и две поперечных перекладины 25х100х750мм. Зачистите поверхности, закруглите углы, разложите доски столешницы на ровной поверхности и зафиксируйте торцы. Разложенные доски соедините крепёжными планками с помощью саморезов или шурупов, предварительно покрыв их слоем клея. В вырезы на крепёжных планках вставьте четыре ножки, доски столешницы и планки зафиксируйте поперечными, а затем продольными перекладинами. Поставив стол на ножки, отшлифуйте его и покройте защитным и декоративным составом.

Всю эту мебельную утварь для бани можно купить готовой в магазине Вологды и Вологодской области, но при желании и наличии даже базовых навыков работы с деревом вполне можно изготовить самостоятельно. Только удостоверьтесь, что у вас есть все нужные инструменты: ручная или электрическая пила, наждачная бумага или шлифмашина, механический или электрический рубанок, дрель, рулетка, линейка, уровень. И тогда мебель в вашей бане выйдет недорогой, нужных размеров, отвечающей индивидуальным пожеланиям и особенно комфортной.

Инженерные системы 

Системы водоснабжения и водоотведения под ключ. От проекта до реализации

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

Пребывание в уютном загородном доме может быть напрочь испорчено отсутствием водопровода. Эффективным и современным решением проблемы водоснабжения загородных домов является использование колодца или скважины. Перед установкой водопровода нужно составить проект: рассчитать баланс водопотребления и водоотведения, определить расположение точек водоразбора. Расход воды зависит от количества сантехнических приборов и числа проживающих людей.

Основные виды разводки дачного водопровода:

  • тройниковая - для обоих типов прокладки, краники расположены у каждого прибора;
  • коллекторная - только для скрытой прокладки, эта схема удобнее (все краники находятся в одном или нескольких шкафчиках), но дороже из-за увеличенного метража труб.
Трубы могут быть:
  • полипропиленовые – твердые, для открытой прокладки;
  • из сшитого полиэтилена РЕХ – гибкие, подойдут для кирпичного дома и скрытой прокладки в конструкции пола, стен, в утеплителе; такие трубы выдерживают большее давление. Цена монтажа зависит от выбранной схемы разводки труб, потому что в частном доме водопровод и канализация составляют единую систему.
Водоснабжение частного дома складывается из следующих элементов:
  • Источник воды (скважина или колодец), из которого она при помощи погружного или поверхностного насоса поступает в трубы (если они проходят снаружи дома, их нужно обязательно утеплить).
  • автомат включения насоса
  • Краны (предотвращают поступление в трубопровод воды из емкости для накопления).
  • Повысительный насос (долговечный, тихий, обеспечивает нужный напор воды, при минимальных затратах энергии (60 ватт).
  • Водонагреватель (обеспечивает горячее водоснабжение, делая загородный дом не менее уютным, чем городская квартира).

Для функционирования кухни, туалета, ванной необходимо не только, чтобы поступала чистая вода, но и отводилась использованная. Не всегда есть возможность подключиться к централизованным поселковым системам водоснабжения и водоотведения.

Популярны следующие типы индивидуальных систем водоотведения:
  • установка накопителя для сточных вод (септика), которые обычно изготавливают из железобетона, металла, полиэтилена. Однако зачастую такой вариант невозможен из-за глинистой почвы с высокогрунтовыми водами, малой площади участка и риска нарушить санитарно-защитную зону.
  • * установка более компактных станций биологической очистки. Вода потом может быть использована для полива газона, стирки, мытья машины.
Не стоит забывать, что системы водоснабжения и водоотведения требуют регулярного технического обслуживания.

Отопление в деревянном доме

На протяжении долгого времени деревянные дома отапливались печами, однако в наши дни в Вологде, Вологодской области и Вологодском районе есть и другие современные и эффективные способы отопления деревянных частных загородных домов:

  • водяное
  • воздушное (канальные системы с естественным движением воздушного теплоносителя и системы с принудительным перемещением воздуха, для движения которого необязательно устраивать сеть воздуховодов)
  • электрическое (используются котлы с электродным принципом действия, котлы индукционного типа, котлы с нагревателями типа ТЭН, инфракрасные обогревателилектрические системы "тёплый пол" или обогревающие электрические конвекторы)
  • печное (с воздушными и водяными контурами)
Также зачастую в одном доме комбинируют несколько способов. При выборе теплового генератора обычно отталкиваются от бюджета и от того, какое топливо наиболее доступно в вашей местности. Основные тепловые генераторы:
  • газовые (напольные и настенные газовые котлы - это дёшево, просто, долговечно, однако нужно получить специальное разрешение на их установку)
  • дизельные (жидкотопливные котлы просты в монтаже, однако недешевы и требуют постоянного контроля)
  • электрические (полностью автономны, безопасны, компактны, однако электроэнергия - самый дорогой энергоноситель)
  • котлы на твердом топливе (экологичны, экономичны, обладают высокой энергоэффективностью)
Радиатор - важный элемент отопительной системы. В зависимости от материала и конструкции выделяют следующие виды батарей:
  • алюминиевые (лёгкие, эстетичные, с высокой теплоотдачей, но они слабо устойчивы к коррозии и подвержены завоздушиванию)
  • панельные стальные (эффективные, просто в монтаже)
  • чугунные (не требуют особого ухода, крайне долговечны, но очень тяжёлые)
  • трубчатые из стали (эстетичны, спокойно переносят резкие перепады давления, но дорогие)
  • современные биметаллические конструкции из сплава алюминия и стали (обладают высокой теплопроводностью, долговечны, но дорогие)
Также все более популярными становятся встраиваемые в пол конвекторы, состоящие из короба, декоративной решетки и медно-алюминиевого радиатора, в трубке которого движется теплоноситель. Они экономят пространство и прекрасно прогревают помещение.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В наши дни уже сложно представить комфортный отдых на даче без электричества, поэтому стоит заблаговременно задуматься об энергоснабжении вашего дома.

Есть три основных способа прокладки электрического кабеля на дачном участке: воздушный, подземный и способом прокола.
1.) Проложить кабель по воздуху проще всего. Это недорого (если и не требуется установка дополнительных опор), однако не очень эстетично.

2.) Советуем выбирать подземную прокладку кабеля, когда он расположен в земле в защитной трубе, незаметен и никому не мешает.
При подземном способе кабель уходит в грунт от воздушной линии или от установленного на стене распределительного щита. Сначала нужно сделать схему укладки линии в траншее, отметить на ней расстояние от дома до построек. Если Вы планируете наружное освещение, то обязательно указать на схеме места расположения фонарей. Далее сделайте разметку участка веревкой с колышками, выкопайте траншею по разметке, установите опоры для размещения фонарей. Утрамбуйте дно траншеи и сделайте ровную песчаную подушку толщиной 10 см, уложите кабель и проверьте его мегаомметром на исправность сопротивления и отсутствия короткого замыкания. Снимите накопившийся электростатический заряд с кабеля, закоротив жилы с броней и с землей. Советуем не только сохранить чертёж, но и сфотографировать готовую линию. Далее осталось засыпать траншею песком слоем не менее 15 см, утрамбовать, сверху уложить сигнальную ленту, а остатки грунта засыпать в траншею и контрольно измерить линию мегаомметром.

3.) Прокладка кабеля на дачном участке методом прокола.
Если возникла необходимость сделать ответвление электрической линии на приусадебной территории, то оптимально проложить кабель способом прокола. Так очень удобно преодолевать препятствия, если из-за из-за скальной структуры грунта не представляется возможным выкопать траншею.
В данном случае подразумевают прокол кувалдой и трубой, а не специальной техникой. С обеих сторон участка, по которому планируется прокладка кабеля, выкопайте ямки и расположите их по оси предполагаемого прокола. С помощью болгарки нарежьте зубья на конце трубы, и поставьте её в стартовую яму с одной стороны участка коронкой в землю, по другой стороне бейте кувалдой в максимальной силой. Не забывайте вытаскивать трубу и промывать ее внутреннюю часть. По завершении работ трубу не нужно доставать из земли, она будет служить защитой для кабеля. Такой способ привлекателен тем, что нет необходимости копать траншею, вы не нарушите природную среду в месте прокладки линии, а общая стоимость работ будет относительно невысокой.

Требования к укладке кабеля
Проведенные линии электрической сети должны быть приняты представителем Энергосбыта.
Проще всего полностью предоставить все работы этой организации, тогда вы будете уверены, что всё будет смонтировано и подключено согласно СНиП.

Если вы приняли решение проводить работы самостоятельно, то необходимо учесть ряд правил и требований.
Запрещено
* прокладывать кабель на глубине менее 500 мм
* укладывать кабель под фундаментом дома
* располагать несколько кабелей в траншее ближе, чем 0,1 и друг от друга
* укладывать кабели в траншее, пересекая их между собой (в виде исключения иногда так делают, но удостоверившись, что слой грунта между кабелями не менее 0,5 метра)
* располагать электрическую линию ближе, чем 0,75 метра от кустарников и ближе, чем 2 метра от деревьев, если кабель не в защитной трубе)
* располагать кабель ближе, чем 1 м от канализации и водопроводных труб и ближе, чем 2 м от газопровода.

На горизонтальных участках линии стоит использовать пластиковые защитные трубы, а для соединения кабеля в грунте – соединительные муфты.
Чтобы создать вспомогательную защиту кабельной линии в грунте можно использовать асбоцементную трубу или кирпичное кабельное сооружение, располагаемое поперек траншеи.
Вводить кабель в дом нужно через металлическую муфту, установленную в стену или фундамент, это предотвратит повреждения кабеля в случае усадки фундамента и дома.
Поверх уложенного в грунте кабеля нужно уложить специальную сигнальную ленту, говорящую о том, что в данном месте проходит электрическая линия.
Только при соблюдении этих правил и требований можно быть уверенным, что проложенная линия безопасна для людей и бытовой электрической проводки.

УСТРОЙСТВО КОТЕЛЬНОЙ

При отсутствии доступа к централизованной системе отопления, можно сделать автономную котельную.

Котельная частного дома состоит из следующих основных элементов:

  • Отопительный котел
  • Группа безопасности котельного оборудования
  • Расширительный бак
  • Обвязка котельного оборудования – трубы, ЗРА, манометры, термометры
  • Коллектор, гидравлический разделитель (при необходимости)
  • Насосное оборудование (при необходимости)
  • Сети удаления дыма и вентиляции (если используется оборудование, выделяющее продукты сгорания)
  • Элементы автоматического управления (при необходимости).

Если обычный котёл работает в одном режиме, то расходуется слишком много электроэнергии, это дорого. Поэтому блок автоматики, позволяющий регулировать отопление согласно предпочтениям владельцев, быстро окупится в процессе эксплуатации.

Управление котлом в автоматическом режиме ("умный котёл") позволит:

  • Отключить котел в случае возникновения нестандартной ситуации, запустить или остановить его в действующем режиме. В зависимости от наружной температуры устанавливать температуру нагрева.
  • Управлять ветвями отопления или водонагрева котла, имеющего одну камеру сгорания.
  • Регулировать температуру воды или другого теплоносителя.
  • Вносить коррективы в работу насосов циркуляции или рециркуляции, если отопление отопления в доме устроено по закрытой схеме. В этом случае без автоматики функционирование системы невозможно.

Термостат - ключевой элемент системы отопления. Он регулирует температуру как в отдельной комнате, так и в доме полностью. Среди множества видов термостатов — от простых механических до погодозависимых, последний — самый технологичный, выгодный, но и весьма дорогой.

Самыми популярными являются котельные следующих видов:

  • Газовая котельная. По соображениям техники безопасности стоит разместить котёл на просторной, хорошо проветриваемой кухне на стене из негорючих материалов.
  • Котельная с твердотопливным котлом.Согласно с требованиями строительных норм, твердотопливные котлы устанавливают только в нежилых помещениях. Если мощность агрегата большая, потребуется строительство отдельно стоящей котельной.

Функциональная и грамотно составленная схема котельной с твердотопливным котлом должна включать ряд элементов:

  • Теплогенератор, оснащенный соответствующими бункерами, камерами для топлива и т.д.
  • Обвязка ТТ котла, состоящая из циркуляционного насоса, 3-ходового клапана, группы безопасности.
  • Дымоход
  • Водонагреватель накопительный для снабжения дома горячей водой.
  • Автоматика — погодозависимую или внутридомовую.
  • Система пожаротушения.

В качестве топлива для ТТ применяют уголь, торф, дрова. В помещении необходима вытяжная вентиляция.

котельная с котлом на жидком топливе

Установить жидкотопливный котел довольно просто. Дизельное отопление не требует близости тепло- или газовой магистрали, обладает высоким КПД, долговечно, не требуется согласовывать и получать разрешительную документацию. Однако это недешёвый вариант, топливо имеет запах, горелка при работе шумит, нужно отдельное котельное помещение.

котельная с электрическим котлом

(самый безопасный вариант, легко монтируется, работает бесшумно, не требуется отдельная котельная, не нужна вентиляциях, т.к при нагреве теплоносителя не выделяются продукты сгорания. Однако требуется высокая мощность сети, и котельная зависима от ее стабильной работы.

Виды и типы фундаментов для частного дома

Прежде, чем строить частный дом, нужно подготовить фундамент.

При грамотном расчёте и монтаже основание прослужит долго и не станет причиной трещин в стенах и осадки строения.

При выборе вида и типа фундамента обязательно учитывать характеристики грунтов, на которых строится дом, размеры здания, используемых стеновых и конструкционных материалов, климатические условия и уровень залегания грунтовых вод. Критически важно, чтобы фундамент выдержал сильные морозы, снег на крыше, наводнения, перепланировки здания и изменение его этажности.

Основные виды фундаментов: * Ленточные * Плитные * Столбчатые * Свайные Ленточные фундаменты

Это самый популярный и надежный вариант для каменных, кирпичных, блочных, керамзитобетонных и шлакобетонных домов. Он выдерживает значительный вес стен, равномерно распределяя его по всему периметру, и оказывает равномерное, но не чрезмерное давление на грунт за счет большой площади опоры.

Если заглубить фундамент на высоту подземного помещения, то можно сделать под домом подвал, цокольный этаж или гараж.

В зависимости от способа монтажа выделяют монолитные и сборные фундаменты. Монолитный ленточный фундамент Для монтажа монолитных фундаментов будут нужны: * песок; * гравий или щебень; * цемент; * арматура; * доски или специальные щиты для опалубки.

Нужно выкопать траншею по всему контуру дома, смонтировать опалубку, установить внутри армирующий пояс и строго за один день залить в опалубку бетон до полной высоты фундамента.

Большой плюс монолитных ленточных фундаментов в том, что они подходят для создания криволинейных контуров, нужно лишь грамотно выставить опалубку и установить надежный армопояс.

Сборный ленточный фундамент

Сборные фундаменты собирают из готовых блоков заводского производства, это прочная и долговечная конструкция. Однако по сравнению с монолитным у сборного фундамента есть два значительных минуса: из них удобно монтировать фундаменты только прямоугольной конфигурации, по размерам кратные длине блока. Бесполезно пытаться строить из блоков цокольные помещения и подвалы, т.к. скорее всего сквозь швы начнет просачиваться вода.

С точки зрения глубины закладывания ленточные основания делят на мелко- и полнозаглубленные.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент лучше выбирать для одноэтажных кирпичных и деревянных домов на любых грунтах, особенно при высоком залегании грунтовых вод. На такой фундамент нужно меньше материалов, чем на полнозаглубленный, однако он требует крайне качественного армирования. Также есть риск, что в возведенных на нём стенах из тяжёлых материалов скорее всего появятся трещины.

Плитные (плавающие) фундаменты

Если вы планируете строить частный дом на неустойчивых, песчано- глинистых, вспучивающихся грунтах, на участке, где высоко залегают грунтовые воды (выше 1 м), глубоко промерзает почва, то лучше всего залить сплошную железобетонную плиту. Такой фундамент проще, чем ленточный и свайный, но требует больше материалов и больше рабочего времени. Изменения температуры грунта и движения грунта не влияют на плитный фундамент, т.к. он строится без заглубления. Однако при уклоне участка более 1 м выбирать плитный фундамент не имеет смысла.

Столбчатые фундаменты

Этот вид фундамента часто выбирают для каркасных и панельных коттеджей и домов из клееного и пиленого бруса.

Подобный фундамент оптимален для неровного ландшафта, ведь подгоняя высоту столбов на нужный уровень, несложно добиться идеально горизонтального положения обвязки. Столбы могут быть изготовлены из бетона, плитняка, природного камня или кирпича. Их устанавливают под всеми стенами периметра и внутренними перегородками и заглубляют ниже уровня промерзания, далее монтируют нижнюю обвязку из бруса или балок, которая служит основанием дома. По способу строительства выделяют монолитные и сборные столбчатые фундаменты. Затраты на столбчатый фундамент гораздо ниже, чем на ленточный или плитный. Он достаточно быстр в возведении. Однако столбчатые фундаменты малоустойчивы к подвижкам грунта, требуют обустройства цоколя и не подходят для зданий с тяжёлыми стенами.

Свайные фундаменты

Обычно на сваях строятся легкие частные дома из СИП-панелей, бруса или бревна.

Свайные фундаменты идеальны для участков с неровным ландшафтом и с неустойчивым грунтом.

Самые популярные виды свай - это винтовые, бурозабивные и буронабивные.

Фундаменты на винтовых сваях просты и быстры в монтаже. Итоговая стоимость фундамента получается сравнительно невысокой. Однако сваи требуют трудозатратного завинчивания на большую глубину. К тому же данный фундамент недолговечен (в земле металлические сваи будут постепенно подвергаться коррозии. Помимо этого, будет невозможно построить подвал. Фундамент на буронабивных сваях позволяет строить многоэтажные здания на любом типе грунта, равномерно распределяет нагрузки на основание, позволяет регулировать действующий на одну сваю веса через изменением количества опор. Также для подобного фундамента не требуется много земляных работ. В то же время будут необходимы сложные расчёты и дорогостоящие геологические изыскания. Также потребуется тяжелая грузоподъемная и буровая техника. Фундамент на забивных сваях обычно выбирают при промышленном строительстве. Какой бы тип фундамент Вы ни выбрали, самое важное, чтобы он служил надежной опорой для вашего частного дома.

Вентиляция и кондиционирование

Системы вентиляции и кондиционирования в частном деревянном доме в Вологде важно продумать на этапе проектирования.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Чтобы в доме было приятно дышать, должен происходить приток воздуха с улицы и отток воздуха обратно на улицу.

По способу подачи воздуха выделяют следующие системы вентиляции:

  • приточные (воздух поступает внутрь за счёт разности давления снаружи и в доме (тёплый воздух из дома выходит наружу, а его место занимает более холодный)
  • вытяжные (отработанный воздух принудительно удаляется из помещения и заменяется свежим воздухом, доставляемым за счёт разности давлений)
  • приточно-вытяжные (совмещаются вышеописанные способы, можно использовать встречные потоки воздуха, разделенного системой вентиляционного трубопровода).

Вентиляция в доме или квартире может быть естественной или принудительной.

  • При естественной не используют никаких устройств для стимуляции притока или оттока воздуха. Воздух поступает в помещение через щели в окнах, дверях, стыках, а выходит через вытяжку. Не всегда справляется из-за больших площадей дома и высокой герметичности помещений, создаваемой пластиковыми окнами, сендвич-панелями и пр.
  • принудительная вытяжная и приточная вентиляция.

К ней относятся:

  • центральная приточная принудительная вентиляция (или ПВУ – приточная вентиляционная установка). Это такая громоздкая металлическая коробка с торчащими в разные стороны трубами. Она бесшумна и обладает высокой производительностью, однако сложна в монтаже, дорого стоит и имеет большие размеры.
  • компактная приточная вентиляция даёт меньше воздуха, однако проста в установке, стоит дешевле центральной, не портит существующий ремонт. Чаще всего ставят бризер – компактный прибор, который устанавливается на стену и подает свежий воздух с улицы. Три фильтра очищают входящий воздух от всех типов загрязнений, а нагреватель поддерживает его температуру на комфортном уровне.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Выбирая климатическую систему для коттеджа или загородного дома, нужно учитывать архитектурные особенности здания, состояние электропроводки и её способность выдержать значительные нагрузки, а так же правильно рассчитать мощность будущего кондиционера.

В зависимости от типа крепежа и подачи воздушных масс выделяют следующие кондиционеры: 

  • настенные: на улицу через специальное отверстие выводится шланг, который и пропускает воздух наружу и набирает его снаружи. Такие системы очень часто называются инверторные.
  • канальные: недёшевы, монтируются в потолочные покрытия, которые придётся частично или полностью разобрать при необходимости ремонта кондиционера.

Есть следующие виды кондиционирования в доме:

  • моноблочные кондиционеры
  • оконные кондиционеры-моноблоки крепятся в оконных или дверных проёмах. Они доступны по цене, потребляют мало электроэнергии; легки в установке, но шумны и неэстетичны внешне
  • мобильные моноблоки не менее легко устанавливаются, управляются при помощи пульта, способны очищать воздух от пыли и насыщать его ионами, однако придётся регулярно опорожнять его ёмкость для сбора конденсата.
  • сплит-системы в отличие от кондиционеров, которые охлаждают только тот воздух, что находится в помещении, позволяют затягивать воздушные массы с внешней стороны помещения, и внутри постоянно свежий воздух. С помощью пульта дистанционного управления можно установить режимы охлаждения, обогрева, вентиляции, осушки, ночной режим. Сейчас популярны кассетные сплит-системы
  • мощные, эффективные, почти незаметные в помещении и бесшумные.
  • инверторные типы систем кондиционирования могут регулировать работу двигателя компрессора и создавать оптимальный температурный режим в помещении. Они многофункциональны, автоматическое создают оптимальный температурный режима, проветривают помещения, ионизируют воздушные массы; потребляют мало электроэнергии. Функции и свойства инверторных систем кондиционирования гораздо выше стандартных сплит-систем.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ДЕРЕВА, КАМНЯ И КИРПИЧА

Любому хозяину хочется, чтобы ограждение его участка было не только прочным и надёжным, но еще и стильным, и гармонирующим со всеми постройками.

Кованые заборы
Кованые заборы прекрасно сочетаются с двух-, трёхэтажными коттеджами.

Такие ограждения крайне долговечны, очень достойно выглядят и вполне просты в установке. Можно выковать практически любой узор на ваш вкус. Однако в то же время стоит отдавать себе отчёт, что такой забор не сможет скрыть от любопытных глаз ваш участок. К тому же, кованое ограждение довольно дорого стоит и требует регулярной обработки антикоррозионными составами.

Не советуем пытаться изготовить кованый забор самостоятельно, ведь вряд ли у вас хватит квалификации и найдутся все нужные инструменты (сварочные аппараты, болгарки, станки для скручивания металлического прута, слесарные и измерительные приборы, тиски). Профессионалы изготовят секции в мастерской на заказ, а потом монтируют на фундамент.
.
Деревянные заборы

Деревянный забор привлекателен своей дешевизной, экологической чистотой, эстетичностью и возможностью воплотить почти любые дизайнерские решения. Забор из древесины можно как изготовить, так и установить самостоятельно. В то же время при нарушении технологии сушки элементы забора могут треснуть вдоль. А также хоть тщательная пропитка и продлил срок службы забора из древесины, но рано или поздно деревянный забор начнет гнить.

Из профнастила
Большинство заборов сейчас изготавливают из профнастила. Такие заборы легко монтируются, бюджетны, надёжны и могут эксплуатироваться не одно десятилетие. Их легко ремонтировать, ведь можно просто заменить одну из секций. Что касается эстетики, то можно сочетать профлист с цветом крыши или построек на участке, можно добавить деревянных и кирпичных элементов, можно сочетать контрастные оттенки профлиста и результат обязательно Вас порадует.
Тем не менее заборы из профнастила отличаются высокой парусностью, ао время сильного ветра будет создаваться нагрузка на столбы, поэтому их обязательно тщательно вкапывать. Также стол отметить, что «чёрный» профлист может страдать от коррозии, поэтому лучше выбирать оцинкованные варианты и варианты с полимерным покрытием.

Из камня
Камень не подвержен гниению, ржавчине, не пострадает от сильных ветров, осадков и ураганов. Такой забор воистину на века. Он совершенно нетребователен в уходе и придаст вашей приусадебной территории определённую статичность.
Каменный забор хоть и можно построить самому (приготовив мастерок, уровень и пруты для разметки, лопату и рулетку), но это весьма трудоёмко, ведь придётся рыть траншею под фундамент и делать опалубку.
К тому же, если использовать качественные натуральные материалы, то финальная стоимость такой постройки будет весьма существенна .

Из кирпича
После возведения дома остатки кирпича вполне разумно пустить на строительство кирпичного забора. Такой забор массивно и солидно выглядит. Кирпич спокойно сочетается с любыми другими материалами, от дерева до профнастила. Однако многих отталкивает то, что придётся делать капитальный фундамент и траншею с опалубкой в полтора метра, чтобы забор не промёрз, а также «колпаки» для защиты кирпича от влаги, иначе он может разбухнуть. Да и в целом при самостоятельной работе такое строительство весьма трудоёмко.

Помимо описанных выше вариантов ограждений сейчас часто делают заборы из металлического евроштакетника, просто цельного металла, стальной сетки. Советуем делать выбор, отталкиваясь от общих цветовых и стилистических решений на вашем участке.

ДАЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Для организации грамотного хранения и разделения функциональных зон на даче нужны различные постройки хозяйственного назначения. Начнём, пожалуй, с места для хранения инвентаря, которое одинаково пригодится и дачникам-огородникам, и владельцам газона.
Хозблок
Многочисленный инвентарь разного назначения (лопаты, грабли, триммер, газонокосилка, запасы удобрений и пр) нужно где-то хранить. Для этого можно построить сарай, однако удобнее обьединить мастерскую, место для хранения инструментов и садовой техники, дровяник в крупное многофункциональное строение – хозблок. Это кажется более затратным только на первый взгляд, однако если сравнивать с общим бюджетом множества маленьких построек, то разница ощутима. К тому же, такая постройка гораздо более эстетична и долговечна. Хозяйственный блок стоит разместить ниже жилого дома или на одном уровне уровне с ним. Это обезопасит жильцов от неприятных запахов, шума и пыли.

Гараж
Можно сделать гараж отдельной постройкой, тогда его стоит разместить у границы участка вплотную к забору, чтобы не прокладывать подъездную дорогу. Также можно выбрать для него место рядом с хозяйственными постройками. В качестве материла обычно выбирают кирпич, блоки или металл. Отдельно стоящий гараж выигрышен тем, что в доме никому не будут мешать выхлопные газы и шум двигателя, однако в таком гараже невыгодно делать топление из-за существенных теплопотерь.

Пристроенный гараж часто выбирают потому, что он не требует отдельной системы отопления, это разумно с точки зрения экономии стройматериалов и эстетичности. Помимо этого, его не затопит осадками и талыми водами.

Ещё один компактный вариант – разместить гараж в цокольном этаже дома. Вы сэкономите на строительных материалах, однако будьте готовы вложиться в серьёзную гидроизоляцию (пол должен всегда оставаться сухим) и отдельную систему для вентиляции.

А если ваш участок выходит прямо к озеру или реке, то вам пригодится “гараж” или сарай для хранения лодки.

Навес
Такие постройки с крышей, но без стен хороши для совместных трапез на свежем воздухе, для подвешивания гамака или даже для парковки машины при отсутствии закрытого гаража.

БЕСЕДКИ

Беседка может не только украсить ваш участок, но и стать уютным, атмосферным местом для летних завтраков, семейных ужинов и шумных шашлыков.

Чаще всего выбирают открытые беседки из деревянных реек или металлических прутьев, которые защитят от дождя и жары, создадут прохладу и тень. Достаточно поставить вернуть стол, скамьи и, возможно, посадить вьющиеся растения, чтобы они смогли уютно оплести постройку.

У закрытых беседок уже есть решетчатые или сплошные стены, внутри часто устанавливают настоящий или искусственный очаг. В таком случае можно эксплуатировать закрытые беседки даже зимой.

Иногда делают ещё летние живые беседки, по металлическому каркасу которых укладывают вьющиеся растения или переплетают стебли близко посаженных липы или кизила.
Набирают популярность беседки-барбекю, внутри которых располагают мангал и большой стол для гостей.

Строительство бань под ключ в Вологде и Вологодской области

Баня – она бывает разной. Первое и главное свойство бани – это элемент климатотерапии, поэтому там, где зимой холодно и сыро – просто чтобы не болеть, давать организму сухое тепло – финская сауна.

Отзывы о наших работах

Заказывали у данной компании строительство бани. Был приятно удивлен стоимостью и качеством работы. Спасибо.
Петр Семенов
Тарнога
Спасибо! мастера "КМ" лучшие в строительстве фундаментов.
Света К
Вологда
Вежливость и аккуратность строителей. Все объяснили, рассказали, разработали проект и согласовали подключение ЭЭ с ресурсоснабжающей организацией
Артем
Вологда
Теперь если-что обращусь только к Вам! Спасибо!
Евгений Васильевич
ст..Дикая

Оставить заявку

Our Hours

MON-FRI 09:00 – 19:00

SAT-SUN 10:00 – 14:00